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Geschichtliche Entwicklung

Erstbesteigung des Traunsteins

Über den erstmaligen Gipfelsieg am Traunstein gibt es keine gesicherten Aufzeichnungen. Aufgrund der frühen Nutzung des Bergareals durch Jäger wird angenommen, dass einheimische Gamsjäger lange vor der alpintouristischen Erschließung den Gipfel über die weniger steilen Südhänge erreicht haben. So wird beispielsweise vereinzelt berichtet, dass Kaiser Maximilian I. persönlich am 14. November 1506 den Traunstein bestiegen habe – ein Ereignis, das jedoch historisch nicht eindeutig belegt ist​. Damit bleibt der tatsächliche Erstbesteiger anonym; wahrscheinlich handelte es sich um einen ortskundigen Jäger des 16. Jahrhunderts.

Eine der frühesten ausführlichen Besteigungsbeschreibungen stammt erst aus dem 19. Jahrhundert: Der österreichische Dichter Nikolaus Lenau schilderte seinen Aufstieg am 7. Juli 1831, den er gemeinsam mit dem Gmundner Gamsjäger Hansgirgl und dessen Schwester Nani unternahm​. In den folgenden Jahrzehnten mehrten sich die Berichte über Traunstein-Touren. Vor allem hochrangige Besucher verliehen dem Berg Prestige: So erklomm Erzherzog Maximilian Joseph von Österreich-Este am 2. August 1837 den Gipfel, und am 3. Juli 1852 folgte Erzherzogin Elisabeth Franziska. An beide Besuche erinnern heute Gedenktafeln am Fahnenkogel, einem Vorgipfel des Traunsteins​. Solche Begehungen blieben jedoch Ausnahmen – der Traunstein spielte aufgrund seiner für Alpinisten vergleichsweise geringen Höhe in der frühen Alpingeschichte eine untergeordnete Rolle​.

Touristische Erschließung seit dem 16. Jahrhundert

Obwohl erste Erkundungen und Jagdausflüge bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen, begann die touristische Erschließung des Traunsteins eigentlich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1885 wurde die Mairalm am Südfuß des Berges als erster Stützpunkt ausgebaut und mit Schlafstellen für Bergsteiger ausgestattet​. Zuvor galt der Traunstein als privates Jagdgebiet; behördliche Auflagen behinderten lange Zeit eine breitere Nutzung. Tatsächlich musste bis um 1910 jeder Bergsteiger bei der k.k. Hofjagdleitung Gmunden um eine Erlaubnis ansuchen, um den Traunstein besteigen zu dürfen​. Erst mit dem wachsenden Alpinismus in der Monarchie lockerte sich dieser Zugriff.

Zu den Pionieren der Erschließung gehörte die Gmundner Sektion des Alpenvereins. Bereits 1882 hatten sich einige ihrer Mitglieder – teils inoffiziell im Klub „Die wilden Touristen“ – an kühne Klettereien gewagt. So glückte Hans Hernler, Karl Fried und Hans Daxner die Erstbesteigung des Großen Adlerhorsts (einer Felsspitze im Traunstein-Massiv), wo sie einen mächtigen Fischadlerhorst vorfanden und in die Tiefe stürzen ließen. Allerdings wurde Hernler dafür wegen Wildfrevels zu drei Tagen Arrest verurteilt und verpflichtet, fortan nur noch markierte Wege zu benutzen​ – ein Zeichen der strikten Reglementierung jener Zeit. Dennoch ebneten solche Taten den Weg für weitere Routen: Um die Jahrhundertwende entstanden schließlich gesicherte Steige und Schutzhütten, welche den Berg für den aufkommenden Tourismus zugänglich machten. Der Hans-Hernler-Steig (benannt nach eben jenem Pionier) wurde 1905 als anspruchsvoller Aufstieg durch die Westflanke angelegt​. 1907 folgte unweit des Gipfels die Eröffnung der Gmundner Hütte (Alpenverein), welche fortan als wichtiges Stützpunktquartier diente​. In den 1920er-Jahren engagierten sich auch die Naturfreunde: Ab 1925 wurde am Traunkirchner Kogel ein Naturfreundehaus (das heutige Traunsteinhaus) errichtet und 1927 feierlich eröffnet​. Kurz darauf, 1929, legte man mit dem Naturfreundesteig eine zusätzliche Anstiegsroute über den Südwestgrat an​. Damit verfügte der Traunstein schon zur Zwischenkriegszeit über zwei Hütten und mehrere markierte Steige für Bergwanderer.

Parallel zur Erschließung für Wanderer begann auch die Eroberung der Kletterwände des Traunsteins. Die extrem steilen Felsabbrüche zogen bald die Kletterelite der Region an. Zwischen 1920 und 1930 wurden zahlreiche schwierige Routen erstbegangen – Namen wie Mulzet, Leitner, Strobl oder Ortner, allesamt Gmundner Alpinisten, sind in den Routenbezeichnungen verewigt​. Zu den Meilensteinen dieser Epoche zählen die Erstdurchsteigung der Westwand 1921, der Mulzet-Strobl-Kamin 1924, die Nordwand des Fahnenkogels 1925 sowie der Ostgrat des Pyramidenkogels 1930. Später folgten extreme Winterbegehungen und technische Klettereien, insbesondere in der Nachkriegszeit​. Nach einer ruhigeren Phase entdeckten in den 1990er-Jahren Sportkletterer den Berg neu und erschlossen moderne, mit Bohrhaken gesicherte Routen. Heute gibt es allein im Westwandbereich über 70 Kletterrouten in allen Schwierigkeitsgraden, darunter mit „Kaffee und Kuchen“ (Schwierigkeitsgrad VII, ~30 Seillängen) eine der längsten Klettertouren der Ostalpen​. Auch die Klettersteiggeher kommen auf ihre Kosten: 2005 wurde der anspruchsvolle Traunsee-Klettersteig (Schwierigkeit D) eröffnet, der vom Hernlersteig abzweigt und über 150 Höhenmeter fast senkrecht zum Gipfelplateau führt.

Dank dieser vielfältigen Routen und Einrichtungen hat sich der Traunstein zu einem beliebten Bergziel entwickelt. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg galt er als Hausberg der Gmundner und war wegen der Kombination aus leichter Erreichbarkeit, schönen Aussichtspunkten und sportlich fordernden Touren berühmt​. Heute verzeichnet der Berg etwa 20.000 Besteigungen pro Jahr, womit er zu den meistbesuchten Gipfeln des oberösterreichischen Salzkammerguts zählt​.

Gedenkstein und Mahnmal

Etwas oberhalb der Gmundner Hütte, unweit des Gipfelwegs, befindet sich ein schlichter Gedenkstein – ein stilles Mahnmal für all jene, die am Traunstein ihr Leben ließen. Die Inschrift erinnert daran, dass dieser Berg nicht nur ein Ort der Schönheit, sondern auch der Gefahr ist. Jahr für Jahr fordern Abstürze und Wetterumschwünge ihre Opfer – der Stein ruft zur Demut und Achtsamkeit auf, bevor man das letzte Stück zum Gipfel in Angriff nimmt.

Rolle historischer Persönlichkeiten (Beispiel: Friedrich Simony)

Im 19. Jahrhundert traten neben den Touristen auch Wissenschaftler und Persönlichkeiten auf den Plan, die den Traunstein und seine Umgebung erkundeten. Einer von ihnen war Friedrich Simony (1813–1896), der als Geograph und Alpenforscher vor allem im Salzkammergut Pionierarbeit leistete. Simony, bekannt durch seine Forschungen am Dachstein, untersuchte auch das Traunstein-Gebiet. Bereits um 1850 führte er geologische Studien am Traunstein durch und erkannte z.B. am Nordabfall des Berges, dass dort unter den Kalkfelsen jüngere Sandsteinschichten lagern. Diese Beobachtung – der Nachweis des unterlagernden „Wiener Sandsteins“ (Flysch) unter dem „Alpenkalk“ – war ein früher Beitrag zum Verständnis des geologischen Aufbaus der Region. Simony trug darüber hinaus durch Vorträge und Publikationen viel zur Popularisierung der Alpen bei, auch im Salzkammergut. Als einer der eifrigsten Pioniere der Alpenkunde bemühte er sich, das Verständnis für die vielfältigen Erscheinungen der Gebirgswelt zu wecken und damit die Begeisterung für Bergreisen zu steigern​. Indirekt förderte er so auch das Interesse am Traunstein. Zwar sind von Simony selbst keine spektakulären Erstbesteigungen am Traunstein überliefert – seine Verdienste liegen mehr in der wissenschaftlichen Erforschung und Bekanntmachung der Gebirgswelt – doch sein Wirken inspirierte nachfolgende Generationen von Bergsteigern und Forschern in der Region.

Neben Simony sei auch Nikolaus Lenau nochmals erwähnt, dessen literarische Schilderung der Traunstein-Tour von 1831 dem Berg frühe Bekanntheit in kulturellen Kreisen verschaffte. Die Erzherzöge Maximilian und Elisabeth erhöhten durch ihre Besteigungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Ruf des Traunsteins als lohnendes Ausflugsziel des Adels​. Insgesamt haben Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kunst und Adel dazu beigetragen, den Traunstein aus dem Schatten höherer Alpenriesen hervortreten zu lassen und ihn sowohl touristisch als auch wissenschaftlich ins Blickfeld zu rücken.

Geologische Besonderheiten

Gesteine und geologische Entstehung

Der Traunstein ist aus Gesteinen der Nördlichen Kalkalpen aufgebaut. Den Großteil des Massivs bilden mesozoische Kalk- und Dolomitgesteine der Trias​. Im Zentralbereich dominiert ein massiver Wettersteinkalk (Riffkalk), der während des Mittleren Trias (Anisium bis frühes Karnium, vor ca. 247–235 Mio. Jahren) in einem tropischen Flachmeer abgelagert wurde​. Dieses helle, harte Kalkgestein – benannt nach der Wetterstein-Formation – entstand ursprünglich in Korallenriffen und Lagunen und prägt heute die kompakten Felswände des Traunsteins. Stellenweise sind im Wettersteinkalk auch dunklere Gutensteiner Kalke eingeschaltet​, die schichtweise auftreten und auf etwas ältere Ablagerungen im frühen Anisium zurückgehen. Sie sind z.B. entlang des Hans-Hernler-Steigs als Bänke zu erkennen​. An den Randbereichen des Massivs kommen zudem mächtige Dolomitgesteine hinzu: So besteht der nordwestliche Teil (Zierlerberg) aus Hauptdolomit der Obertrias (Norium, ~215 Mio. Jahre)​. Dieses bräunlich-graue Gestein ist deutlich brüchiger – es verwittert zu kleinstückigem Grus und bildet Schutthalden sowie bizarre Felsformationen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Kaltenbachwildnis am Fuß des Traunsteins, wo die Verwitterung des Dolomits zahlreiche kleine Felstürme (Dolomitkegel) entstehen ließ​.

Die Kalk- und Dolomitfelsen des Traunsteins ruhen auf wesentlich jüngeren Gesteinen, was auf die bewegte Tektonik der Alpen zurückzuführen ist. Der Berg ist Teil der Staufen-Höllengebirgs-Decke (Tirolisches Deckensystem) und wurde in der Erdgeschichte von Süden nach Norden überschoben​. Dabei glitt die starre Kalkdecke über weichere Unterlagen hinweg. Im heutigen Gschliefgraben an der Nordostflanke tritt durch ein geologisches Fenster das sogenannte Ultrahelvetikum zutage: Hier finden sich bunte Tonmergel der Oberkreide (Buntmergelserie) sowie grünliche Glaukonit-Sandsteine aus dem Paläogen (Paleozän) und Nummulitenkalke des frühen Eozän​. Diese relativ weichen, tonigen Schichten stammen aus der Zeit, als nördlich der Alpen ein Meer (das Helvetische Meer) Sedimente ablagerte. Im Verlauf der Alpenbildung wurden sie unter die kalkalpinen Gesteine geschoben. Ihr Auftreten am Traunstein ist geologisch bedeutsam, hat aber auch praktische Konsequenzen: Die wasserhaltigen Tone und Mergel im Untergrund des Gschliefgrabens sind instabil und führten wiederholt zu Hangrutschungen. Besonders bekannt ist ein großer Hangrutsch im Gschliefgraben, der 2007/2008 die Aufmerksamkeit auf diese geologische Schwächezone lenkte (das Gebiet wird seither durch Entwässerungsmaßnahmen stabilisiert).

Tektonische Besonderheiten

Eine weitere geologische Besonderheit ist die isolierte Lage des Traunsteins durch tektonische Versetzung. Untersuchungen zeigen, dass der Traunstein ursprünglich mit dem westlich des Sees gelegenen Höllengebirge verbunden war​. Die beiden Bergstöcke gehörten einst zur selben Deckenstruktur. Doch entlang der Trauntal-Störung, einer großen linksseitigen Seitenverschiebung, wurde der Ostteil um rund 3 km nach Norden verschoben​. Dies erklärt, warum der Traunstein heute scheinbar solitär am Ostufer des Traunsees steht – er ist tektonisch ein „Vorposten“ der Kalkalpen, der ins Alpenvorland vorgeschoben wurde. Durch diese Verschiebung und Abtrennung vom Höllengebirge besitzt der Berg einen besonders markanten, freistehenden Charakter (siehe Geografie).

Karstformen und Höhlen

Als typischer Kalkstock weist der Traunstein ausgeprägte Karstphänomene auf. Die Verkarstung – also die Lösung des Gesteins durch Wasser und Bildung von Hohlräumen – hängt stark von Gesteinstyp und Höhe ab​. Der dichte Wettersteinkalk ist sehr karstanfällig, während der Dolomit etwas weniger zur Lösung neigt. Auf dem weitläufigen Gipfelplateau findet sich ein begrünter Karst, der sogenannte „Grüne Karst“. Hier liegen zwei auffällige Dolinen (Einsturztrichter): die größere, trichterförmige Doline befindet sich etwas südlich unterhalb des höchsten Punktes, die kleinere schüsselförmige Mulde unweit unterhalb des Traunsteinhauses​. Diese Karsttrichter zeigen an, dass Wasser im Gipfelbereich in unterirdische Hohlräume versickert. Tatsächlich sind im Traunstein mehrere kleine Höhlen bekannt. Im österreichischen Höhlenkataster sind derzeit 6 Höhlen im Massiv registriert​ – darunter der Traunsteinschacht (28 m Tiefe) und einige kurze Horizontalhöhlen (z.B. Bärenhöhle, Gamshöhle)​. Große Höhlensysteme wie in höheren Karstgebieten fehlen zwar, doch belegen die Höhlenfunde die starke Kluftung und Wasserdurchlässigkeit des Gesteins. Insgesamt verleiht die Kombination aus markanter Tektonik, vielfältigen Gesteinen und aktiver Verkarstung dem Traunstein einen besonderen geologischen Reiz. Die steilen Schichtflächen, Überschiebungen und Erosionsformen (Dolinen, Karren, Felstürme) erzählen die komplexe Entstehungsgeschichte dieses Berges auf eindrucksvolle Weise.

Geografische Eigenschaften

Lage und Umgebung

Lage: Der Traunstein liegt im oberösterreichischen Salzkammergut im Bezirk Gmunden, etwa 8 km südöstlich der Stadt Gmunden. Als markanter Felsklotz erhebt er sich direkt am Ostufer des Traunsees und bildet dort einen Eckpfeiler der Alpenkulisse. Administrativ befindet sich das Massiv zur Gänze im Gemeindegebiet von Gmunden. Der Traunstein zählt geologisch zur Gruppe der Oberösterreichischen Voralpen und markiert deren Nordgrenze​, wo die Kalkalpen ins Alpenvorland übergehen. Seine auffällig isolierte Lage – bedingt durch die erwähnte Trauntal-Störung – ragt etwa 10 km nördlich der nächsten höheren Bergzüge in das Alpenvorland hinein. Dadurch ist er schon von weitem sichtbar und bildet eine Landmarke an der Grenze zwischen Gebirge und Flachland.

Der Bergstock besitzt eine Ausdehnung von etwa 2,8 km (Ost-West) und 3,2 km (Nord-Süd)​. Im Westen wird er vom Traunsee begrenzt, im Osten fällt er zum Hochtal der Hohen Scharte und Richtung Laudachsee ab. Nachbargipfel im engeren Sinne sind eher Teil des Traunstein-Massivs selbst – so z.B. der Fahnenkogel (ü. A. 1584 m) im Süden und der Traunkirchner Kogel (1575 m) im Südwesten, auf denen die beiden Schutzhütten stehen. Ein Ausläufer im Nordosten heißt Pyramidenkogel (1691 m) und trägt das Gipfelkreuz – dieser Name bezeichnet in manchen Karten auch den Hauptgipfel. Jenseits der Hohen Scharte schließt östlich der Traunsteingruppe der Leonsberg/Zimnitz (1745 m) an, und nördlich erstreckt sich der bewaldete Grünberg (984 m) als vorgelagerter Hügel am Traunsee. Gegenüber, am Westufer des Traunsees, liegt das Plateau des Höllengebirges, das jedoch deutlich ausgedehnter ist als der alleinstehende Traunstein.

Zugang und Anbindung: Die Erreichbarkeit des Traunsteins hat sich im Laufe der Zeit stark verbessert. Historisch war das Massiv wegen der steil aufragenden Flanken nur schwer zugänglich. Bis ins 20. Jahrhundert galt die Überfahrt per Boot über den Traunsee zur sogenannten Lainaustiege als der üblichste Zugang für Bergsteiger, da die Flanken des Traunsteins vom Land her kaum erschlossen waren. Erst der Bau einer Forststraße (Karbachstraße) ins Lainautal ermöglichte ab 1963 den Zugang über Land​. Heute führt diese Mautstraße bis zum Parkplatz „Umkehrplatz“ im Lainaubachtal auf ca. 431m ü.A. – dem Ausgangspunkt für die gängigen Aufstiegswege. Über das Gipfelplateau verteilt gibt es mehrere Steige: Die wichtigsten drei Anstiege sind der Mairalmsteig (Südroute, Weg 412) als ältester und leichtester Weg, der Naturfreundesteig (SW-Grat, Weg 414) als aussichtsreiche Route, und der Hernlersteig als steiler Direktanstieg​. Im oberen Bereich des Hernlersteigs besteht die Möglichkeit, auf den Traunsee-Klettersteig (Schwierigkeit D) abzuzweigen. Dieser führt über die letzten 150 Höhenmeter direkt zur Gmundner Hütte. Zusätzlich existieren einige anspruchsvolle, heute unmarkierte Pfade (z.B. Zierlersteig, Ostgrat), die früher begangen wurden. Insgesamt ist der Traunstein dank dieser Wege gut erschlossen, bleibt aber aufgrund seiner Steilheit ein alpiner Klassiker, der Trittsicherheit erfordert.

Form und Bedeutung in der Region

Der Traunstein zeichnet sich durch seine prägnante Gestalt aus: Er bildet einen 1691 m hohen, fast senkrecht aus dem See aufragenden Felsblock mit schroff abfallenden Wänden auf drei Seiten. Diese monumental anmutende Form hat ihm in der Region Beinamen wie „Landeswarte“ oder „Wächter des Salzkammergutes“ eingebracht​. In der Tat fungierte der exponierte Gipfel früher als natürliche Warte: Von hier aus konnte man weite Teile des Landes überwachen. Heutzutage ist der Berg vor allem landschaftlich-symbolisch bedeutsam – er gilt als Wahrzeichen des Traunsees und gehört zu den markantesten Bergen Oberösterreichs. Seine Position, vorgeschoben ins Alpenvorland, macht ihn zum ersten hohen Berg, den man von Norden kommend sieht​. Umgekehrt bietet der Gipfel dem Besucher ein beeindruckendes Panorama: Durch die Freistellung hat man Rundumsicht in alle Himmelsrichtungen, von den nahen Salzkammergut-Bergen bis weit ins Alpenvorland und Böhmische Masse. Diese einzigartige Aussicht wurde schon früh gerühmt und trägt bis heute zur Beliebtheit des Traunsteins bei​.

Geprägt wird die Silhouette durch die fast 400–1200 m hohen Felsabstürze über dem Traunsee und dem Kessel des Lainautals. Dazwischen liegt das weitläufige, teils bewaldete Gipfelplateau, das in mehrere Teilgipfel gegliedert ist (Fahnenkogel, Traunkirchner Kogel, etc.). Von Gmunden aus betrachtet erscheint der Berg als kompakter Klotz; aus anderen Perspektiven erkennt man seine gestufte Struktur mit Vor- und Nebengipfeln. An der Nordseite zeichnet sich deutlich der breite Schlucht-Einschnitt des Lainautales ab, der das Massiv nach Osten begrenzt. Die Westwand spiegelt sich eindrucksvoll im Traunsee und zeigt verschiedenfarbige Felsbänder entsprechend den Gesteinsschichten (hellerer Kalk, dunklerer Dolomit). Insgesamt verleiht die Kombination aus höhe, Steilheit und Wasserlage dem Traunstein ein besonders ästhetisches Erscheinungsbild, das Maler, Fotografen und Touristen gleichermaßen fasziniert.

Klima und Vegetation – Auswirkungen der freistehenden Lage

Die freistehende Position des Traunsteins hat deutliche Auswirkungen auf sein Mikroklima und die Vegetation. Klimatisch wirkt der Berg wie ein vorgeschobener Wetterriegel am Alpenrand: Von Westen eintreffende Fronten stauen sich an seinem Massiv und an den nahe gelegenen Bergen des Salzkammerguts. Dies führt zu häufigen Stauniederschlägen – der Traunstein erhält am Gipfel jährlich geschätzt 1800–2000 mm Niederschlag, also deutlich mehr als das Umland (zum Vergleich: Gmunden ~1214 mm/Jahr). Auch kräftige West- und Nordwestwinde treffen ungebremst auf den isolierten Gipfel und bringen Feuchtigkeit; entsprechend rau ist das Wetter dort oben​. Gleichzeitig bewirkt der nahe Traunsee eine gewisse Milderung des Klimas an den unteren Hängen: Die große Wasserfläche gleicht Temperaturextreme aus und reduziert die Frosttage in Ufernähe um fast 20 %​. Zudem wird an der Südostseite häufig der Föhn wirksam, der durch das Trauntal kanalisiert heranweht und lokal für trockene, warme Fallwinde sorgt​. Dadurch genießt insbesondere das West- und Südwestfuß des Traunsteins ein begünstigtes Mikroklima: Hier treffen wärmere Luft vom See und vom Föhn auf die sonnigen Felsflanken.

Ein weiteres Charakteristikum sind die häufigen Inversionswetterlagen in Herbst und Winter. Dabei liegt kalte Nebelluft im Alpenvorland und in den Tälern, während auf dem Traunstein milde, sonnige Bedingungen herrschen. Oft ragt dann nur der Gipfel wie eine Insel aus einem Meer aus Hochnebel​. Diese Inversionen bescheren den Hochlagen des Traunsteins eine deutlich längere Sonnenscheindauer in den Wintermonaten​. Insgesamt kann man festhalten, dass am Fuß des Berges ein mild-feuchtes See- und TalKlima herrscht, während ab etwa 1000 m Höhe ein deutlich alpineres Klima mit höheren Niederschlägen, stärkerem Wind und niedrigeren Temperaturen einsetzt (Jahresmittel am Gipfel nur ca. 2–4 °C gegenüber ca. 9 °C in Gmunden). Diese starken klimatischen Gradienten auf kleinem Raum spiegeln sich unmittelbar in der Pflanzenwelt wider.

Die Vegetation des Traunsteins ist durch die starke Höhendifferenz (422 m am Seeufer bis 1.691 m am Gipfel) und die unterschiedlichen Hanglagen außergewöhnlich vielfältig. In jeder Höhenstufe haben sich eigene Pflanzengesellschaften entwickelt. Am Westfuß – begünstigt durch das milde Seeklima – wachsen wärmeliebende Arten wie Linden, Eiben, Pimpernuss und Felsenbirne neben alpinen Pflanzen wie dem Felsen-Fingerkraut (Potentilla caulescens) oder der Silberwurz (Dryas octopetala). Auf Dolomitschutt in der Kaltenbachwildnis gedeiht das endemische Traunsee-Labkraut (Galium truniacum), das nur im Salzkammergut vorkommt.

Ab etwa 800–900 m weichen die Laubwälder seichten Nadelwäldern, durchsetzt mit Bergahorn, Eberesche, Föhren und auch Lärchen. Besonders urwüchsige Föhrenbestände finden sich am Südwestgrat entlang des Naturfreundesteigs. Weiter oben bestimmen Fichten und Krummholz-Latschen das Bild; sie markieren die natürliche Waldgrenze unterhalb des Gipfels. Trotz der relativ geringen Höhe verhindert der raue Wind und der karge Boden weiteres Baumwachstum, ähnlich wie in deutlich höheren Regionen.

Insgesamt sind am Traunstein über 340 Gefäßpflanzenarten nachgewiesen. Besondere Raritäten sind das Alpen-Steintäschel (Aethionema saxatile), das in Oberösterreich nur hier vorkommt, sowie das Ostalpen-Maier (Asperula neilreichii). An den Dolomitfelswänden wachsen zudem seltene Moose wie das submediterrane Grimmia orbicularis. Der Traunstein vereint auf engstem Raum alpine, subalpine und wärmeliebende Arten und ist damit ein echtes botanisches Juwel des Salzkammerguts.

Neben der Pflanzenwelt ist der Traunstein auch tierökologisch bemerkenswert (reich an Gämsen, Rehen, verschiedenen Greifvögeln und Amphibien in den Wäldern), was aber über den Rahmen dieses Porträts hinausgeht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die freistehende Lage dem Traunstein nicht nur eine herausragende landschaftliche Sichtbarkeit verleiht, sondern auch in Klima und Vegetation zu spannenden Effekten führt: Der Berg vereint auf kurzer Distanz alpine und pannonisch-milde Einflüsse, fungiert als Wetterbarriere und Inselbiotop gleichermaßen. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass der Traunstein als „Wächter des Salzkammerguts“ sowohl geologisch, geografisch als auch ökologisch ein einzigartiges Profil aufweist​.

Wander- und Kletterrouten auf den Traunstein

Auf den Traunstein führen je nach Interpretation angeblich bis zu 24 Varianten hinauf auf den Gipfel des Traunsteins, wurde mir als „Freund der Natur“ mal im „Geheimen“ angegeben. Hier eine Übersicht einiger namhafter Wander- und Kletterrouten, sowohl markiert als auch ungewartet. Daten beziehen sich alle auf den Steig alleine, sprich ohne Zu- und Abstieg.

Naturfreundesteig

• Einstieg – Ausstieg: Forststraße Karbach (540m) – Traunsteinhaus (1.580m)
• Aufstieg: 1100hm
• Dauer: ca. 2:30h
• Schwierigkeit: SAC T4–T5, UIAA I, Klettersteig B
• Charakteristik: Landschaftlich reizvoller Steig mit Seilversicherungen, Trittstufen und Leitern; erfordert Trittsicherheit und Schwindelfreiheit.

Hernlersteig

• Einstieg – Ausstieg: 570m – Gmundnerhütte (1.610m)
• Aufstieg: 1100hm
• Dauer: ca. 2:30h
• Schwierigkeit: SAC T4, UIAA I, Klettersteig A/B
• Charakteristik: Direkter Anstieg durch die Westflanke mit Seilversicherungen; besonders beliebt für den Abstieg.

Mairalmsteig

• Einstieg – Ausstieg: Lainaubach/Kaisertisch (770m) – Zustieg Traunstein (1.530m)
• Aufstieg: 800hm
• Dauer: ca. 2:00h
• Schwierigkeit: SAC T3–T4, UIAA I
• Charakteristik: Ältester und technisch einfachster Steig, jedoch mit ausgesetzten Passagen; oft als Abstiegsroute genutzt.

Traunsee-Klettersteig

• Einstieg – Ausstieg: Hernlersteig (1.480m) – Gmundnerhütte (1.610m)
• Aufstieg: 150hm
• Dauer: ca. 0:45h
• Schwierigkeit: Klettersteig D
• Charakteristik: Errichtet 2005; beginnt am Hernlersteig, 150 hm unterhalb der Gmundner Hütte; erfordert vollständige Klettersteigausrüstung und Klettersteigerfahrung!

Ostgrat

• Einstieg – Ausstieg: Hohe Scharte (1.105m) – Traunstein (1.691m)
• Aufstieg: 580hm
• Dauer: ca. 2:00h
• Schwierigkeit: SAC T6, UIAA II
• Charakteristik: Unmarkierter Anstieg für Alpinisten, seilfrei zu begehen und ausgesetzt, Grüne Gasse oft feucht und bei Nässe sehr gefährlich!¹

Zierlersteig

• Einstieg – Ausstieg: Kaltenbachschlucht (610m) – Gmundnerhütte (1.610m)
• Aufstieg: 1100hm
• Dauer: ca. 3:00h
• Schwierigkeit: SAC T5-T6, UIAA I-II
• Charakteristik: Unmarkierter Anstieg für versierte Bergsteiger, oft Nässe aufgrund der Nordexposition.

Gmundnerweg & Südwestgrat

• Einstieg – Ausstieg: Naturfreundesteig (550m) – Naturfreundesteig (960m)
• Aufstieg: 215 & 305 hm
• Dauer: ca. 1:15h & 2:30h
• Schwierigkeit: UIAA III+
• Charakteristik: Teils mit Bohrhaken versehene, leichte Kletterroute (keine Wanderung!), Begehung mit Seil stark empfohlen.

Hochkampsteig

• Einstieg – Ausstieg: Forststraße zur Freundschaftshöhe (1.130m) – Grüne Gasse (1.540m)
• Aufstieg: 450 hm
• Dauer: ca. 1:30h
• Schwierigkeit: UIAA I (später ab der Grünen Gasse UIAA II)
• Charakteristik: Unmarkierter Anstieg für versierte Bergsteiger, seilfrei zu begehen, oft Nässe aufgrund der Nordexposition.

Youtube-Playlist zum Genießen

Quellen

https://de.wikipedia.org/wiki/Traunstein_(Berg)

https://www.alpenvereinaktiv.com/de

https://www.zobodat.at/pdf/BerichteGeolBundesanstalt_102_0001-0130.pdf#:~:text=Am%20Nordabfall%20des%20Traunstein%20wurde,478%2F1850

https://www.alpinwiki.at/portal/navigation/erst-besteiger/erstbesteigerdetail.php?erstbesteiger=32744

https://www.bergsteigen.com

1. Josef Melchart, Juni 2022 ↩︎

Tourenvorbereitung

Es war am Silvestertag 2024, nach Studium des Lawinenlageberichtes, wo ich die Entscheidung traf, das Jahr 2025 gleich mit einer Tour der Extraklasse über den imposanten Lugauerplan zu starten. Ab rund 2000 Meter wurden Altschneeprobleme mit Warnstufe 2 prognostiziert, allerdings nur auf Hänge zwischen NW über NO bis SO. Auf Südwest Seite spielten diese kaum eine Rolle, stattdessen Warnstufe 1 für Gleitschneelawinen. Deswegen dachte ich mir, der Hang, der über Nacht einen Harschdeckel bilden wird, wird aufgrund der Inversionswetterlage sicherlich schön auffirnen. Dass sich dies nicht hundertprozentig so darstellen wird, dazu komm ich noch später.

Anfahrt

PKW: Von Admont oder Hieflau kommend abbiegen Richtung Johnsbach, danach weiter via Köblwirt bis zum Parkplatz Ebnerkreuzung.

Den Rutsch ins neue Jahr um 00:00 Uhr hab ich jedenfalls bewusst schon verpennt, um am nächsten Morgen rechtzeitig von daheim ins wunderschöne Gesäuse bzw. „Xeis“ aufzubrechen. Der Wecker klingelte früh – sehr früh. Draußen war es noch stockdunkel, und als ich aus dem Fenster sah, leuchteten die Sterne klar am Himmel. Perfekte Bedingungen, aber eisige Temperaturen. Ich zögerte nicht lange, zog mich warm an, packte meine Ausrüstung ins Auto und machte mich auf den Weg nach Johnsbach, dem Ausgangspunkt der Tour. Es stand eine zweistündige Autofahrt an, öffentlich ist der Startpunkt einige Kilometer nach Johnsbach beim Ebnerparkplatz leider kaum erreichbar.

Besonders aufregend war, dass dies eine meiner ersten Touren mit meinem neuen Elektroauto war – einem BMW i3s. Die Fahrt durch das winterliche Gesäuse war ein Erlebnis für sich. Die Bergwelt war in einen leichten Schneemantel gehüllt, die Straßen waren spiegelglatt, und an manchen Stellen glitzerte der Raureif an den Bäumen wie ein frostiges Kunstwerk.
Auf diesem Parkplatz ist eine Parkgebühr von 6 Euro zu entrichten.

Tourendaten

➡️ Länge 21,9km
➡️ Auf-/Abstieg 1950Hm
➡️ Schwierigkeit ZS / 3
➡️ Aufstiegszeit: 5h15min
➡️ Abfahrtszeit: 2h50min*

* Gegenanstieg 350Hm/50min inklusive

Ein eisiger Start in Johnsbach

In Johnsbach angekommen, stieg ich aus dem Auto – und wurde sofort von der Kälte überrumpelt. Die Temperaturen lagen weit unter dem Gefrierpunkt, und mein Atem bildete kleine Wolken in der klaren Luft. Während ich mich startklar machte, traf ich noch zwei andere Tourengeher. Wir wechselten ein paar Worte über die Bedingungen, doch sie hatten ein anderes Ziel – das Blaseneck. Sie waren zudem skeptisch, ob der Aufstieg auf den Lugauer sinnvoll wäre, da die Schneelage im Tal auf der Südseite eher bescheiden war und der Anstieg an einigen Stellen genau durch diese Südhänge führte. Ich ließ mich davon nicht beirren und machte mich voller Vorfreude auf den Weg.

Im ersten Teil der Tour gab es tatsächlich recht wenig Schnee, sodass ich gut aufpassen musste, um die Ski nicht im Grünen zu beschädigen. Zusätzlich gibt es einige Meter nach dem Einstieg ein LVS-Prüfgerät, welches die Funktionalität des eigenen LVS-Gerät kontrolliert.

Durch lichten Winterwald zum Haselkar

Ich startete gemütlich. Der erste Abschnitt der Tour führte mich durch einen winterlichen, aber nicht übermäßig verschneiten Wald. Die Tannen waren nicht schwer beladen mit Schnee, sondern nur leicht überzuckert, und die Wege waren an einigen Stellen schon etwas ausgeapert. Ich hörte nichts außer meinem eigenen Atem und das sanfte Knirschen meiner Ski auf der gefrorenen Schneedecke.

Mit jedem Schritt wuchs die Vorfreude. Bald erreichte ich die Pfarralm, wo sich das Gelände öffnete und mir einen ersten Blick auf die umliegenden Berge gewährte. Die Morgensonne begann langsam, die Gipfel in ein warmes Licht zu tauchen, und der Himmel färbte sich in einem sanften Rosa.

Die Schneebedingungen waren zu Beginn eher suboptimal. Der Schnee war verharscht, und jeder Schritt erforderte ein wenig mehr Kraft als erhofft. Zudem gab es im unteren Bereich nur wenig Schnee, sodass ich gut darauf achten musste, meine Ski nicht auf den vereinzelten grünen Stellen zu beschädigen. Ich passte meinen Rhythmus an und nahm mir vor, es ruhig anzugehen – immerhin lag noch ein gutes Stück Weg vor mir.

Nach der Pfarralm ging es weiter in Richtung Hüpflingerhals (1.703 m). Dort entschied ich mich für eine kleine Zwischenabfahrt. Ich zog die Felle ab, atmete tief durch und ließ meine Ski sanft in den Hang gleiten. Die ersten Meter waren noch etwas ruppig, der verharschte Schnee machte es nicht gerade einfach. Doch bald fand ich meinen Rhythmus, und mit jedem Schwung wurde die Fahrt flüssiger. Der Fahrtwind peitschte mir ins Gesicht, und für einen Moment vergaß ich die Anstrengungen des Aufstiegs. Ich schwang elegant durch das offene Gelände, die 350 Höhenmeter rauschten nur so an mir vorbei. Unten angekommen, blieb ich kurz stehen, blickte zurück nach oben und grinste. So eine kleine Abfahrt zwischendurch – das tat richtig gut. Doch der Lugauer wartete noch, also hieß es: wieder auffellen und weiter Richtung Haselkar.

Ich gelangte zur Haselkaralm und nutzte den Platz für eine kurze Rast. Hier zog ich meine Jacke aus, nahm einen großen Schluck von meiner mitgebrachten Flasche Holundersaft und stärkte mich mit meiner vegetarischen Jause. Ein Moment der Ruhe, bevor es ans Eingemachte ging.

Wildruhezone Haselkar

Sperre des Haselkars (innerhalb jener auch der Sommerweg auf den Lugauer verläuft) zwischen 01.12. und 30.04.

Quelle: https://www.outdooractive.com/de/reisefuehrer/wald-wild-schongebiet/lugauer/801911429/

Die Lugauerplan – 600 Höhenmeter purer Wahnsinn

Und dann stand ich da, am Beginn der legendären Lugauerplan. Vor mir erhob sich die gigantische, 600 Meter hohe Flanke, die mich zum Gipfel führen würde. Ich schaute nach oben und sah eine Spur, die sich in unzähligen Spitzkehren den Hang hinaufzog.

Hier begann der wirklich anspruchsvolle Teil der Tour. Ich überprüfte noch einmal meine Bindungen, nahm einen tiefen Atemzug und setzte den ersten Schritt.

Die ersten Höhenmeter verliefen gut, aber schon bald wurde es steiler. Seit einiger Zeit vertraue ich meinen Fellen nicht mehr so uneingeschränkt, weswegen ich auf steilen Abschnitten besonders konzentriert sein musste. Die Spitzkehren erforderten sauberes Setzen, und bei jedem Wechsel achtete ich darauf, möglichst viel Druck auf den Ski zu bringen, um nicht wegzurutschen.

Mit ruhigem, kontrolliertem Tempo arbeitete ich mich höher, Schritt für Schritt. Während ich nach oben stieg, entdeckte ich plötzlich eine Gämse, die sich geschickt über den Schnee bewegte – ein faszinierender Moment mitten in der winterlichen Bergwelt. Nach einer letzten steilen Passage erreichte ich schließlich den Vorgipfel – das Ziel war zum Greifen nah.

Gipfelglück mit Weitblick

Oben angekommen, wurde ich mit einem atemberaubenden Panorama belohnt. Der Blick reichte weit über das winterliche Gesäuse hinaus. Die schroffen Felswände des Nationalparks ragten imposant in den Himmel, während tief unter mir die Enns ihren gewundenen Weg durch das Tal zog. Vom Gipfel aus konnte ich die markanten Berge des Gesäuses erkennen – der Hochtor-Gipfelkamm, der Admonter Reichenstein und der Große Buchstein reihten sich in der Ferne aneinander. Besonders beeindruckend war die Sicht auf den Dachstein, der majestätisch in der Ferne thronte. Ich genoss diesen Moment in vollen Zügen, atmete tief die kalte Bergluft ein und ließ die Stille auf mich wirken. Das Gesäuse präsentierte sich in seiner vollen Pracht. Schroffe, schneebedeckte Felswände ragten eindrucksvoll empor, tiefe Täler zogen sich durch die Landschaft, und in der Ferne erhob sich majestätisch der Dachstein. Ein einzigartiger Augenblick, in dem ich tief spürte, warum ich die Berge so liebe.

Zurück im Tal – Zeit zum Genießen und eine Premiere mit meinem Elektroauto

Die Abfahrt war ein absolutes Vergnügen. Die oberen Bereiche des Lugauerplans waren noch etwas verharscht, wodurch ich zunächst vorsichtig und konzentriert meine Schwünge setzte. Doch etwa ab der Mitte der Flanke wurden die Schneeverhältnisse deutlich besser. Der verharschte Untergrund ging in angenehm weichen Firn über. Nun konnte ich meine Schwünge dynamischer und sicherer setzen und gewann rasch an Geschwindigkeit. Mit einem breiten Grinsen fuhr ich Richtung Tal. Natürlich musste ich zuvor für den Anstieg, der zuvor die Abfahrt vom Hüpflingerhals war, noch einmal auffellen. Gerade dieser zusätzliche 350 Höhenmeter lange Anstieg kostete mich nochmals einiges an Kraft, weshalb sich die anschließende Abfahrt vom Hüpflingerhals bis ins Tal durchaus kräftezehrend anfühlte.

Auf der Heimfahrt musste ich mein Elektroauto in Sankt Gallen an der Schnellladestation erstmals aufladen. Während ich wartete, nahm ich noch mein Tourenfazit für das Youtube-Video auf und ließ diesen außergewöhnlichen Tag nochmal in Gedanken vorbeiziehen – die beeindruckenden Gipfelblicke, die spannende Tierbegegnung und das berauschende Gefühl der Abfahrt. Solche Momente machen jede Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Dabei übersah ich fast, dass ich bereits zu viel Strom geladen hatte – und das bei einem Preis von 68 Cent pro Kilowattstunde, deutlich über meinem Tarif zu Hause. Ein kleines Missgeschick am Ende eines ansonsten perfekten Tourentages.😅😊🏔️

Anreise & Übernachtung

Nicht nur deswegen ist der Sonnblick ein beliebtes, aber aufgrund des anspruchsvollen Aufstiegs nicht überlaufenes Ziel für Bergwanderer bzw. Bergsteiger. Für den Beginn meines Juli-Urlaubs doch ein gutes Bergsteigziel, dachte ich mir und beschloss ein Zimmer im Hotel Weinschreiber in Rauris zu buchen, um am Tag zuvor mit Bahn & Bus gemütlich anreisen zu können.

Anreise Öffentlich

⭕ von Salzburg Hauptbahnhof mit dem Regionalzug R/S/REX 3 bis zum Bahnhof Taxenbach-Rauris | Fahrtzeit rund 90 Minuten | Alternative alle 60 Minuten
⭕ Weiterfahrt mit der Buslinie 640 bis nach Kolm-Saigurn (Achtung: nur in der Sommersaison) | Fahrtzeit rund 65 Minuten | Alternative alle 2-3 Stunden

Anreise PKW

⭕ von Salzburg kommend über die A10 bis Knoten Pongau, weiter über die B311 bis Abzweigung Embach/Dienten, weiter bis Abzweigung Richtung Rauris
⭕ von Tirol kommend bis Taxenbach bzw. Abzweigung Rauris/Embach
⭕ nun der Straße bis Parkplatz Lenzanger folgen (im Winter bis Parkplatz Bodenhaus) | Zustieg bis Kol-Saigurn rund 20-30 Minuten
⭕ Achtung, ab Bodenhaus Mautstraße

Da der Regionalzug aus Salzburg nach Taxenbach fünf Minuten Verspätung hatte und ich Angst hatte ob ich den letzten Bus am Abend ins Raurisertal erreiche, erkundigte ich mich beim Schaffner, ob der Bus mit Abfahrt um 18:35 wartet. Der Schaffner antwortete mir, dass die Zugführer dies nicht den Busbetrieben direkt kommunizieren können (anderer Verbund?), womit ich ziemlich nervös wurde. Das Verpassen des letzten Anschlussbusses hätte mir 10 Extra-Gehkilometer aufgehalst, worüber ich doch etwas enttäuscht von unserem öffentlichen Verkehrnetz gewesen wäre. Glücklicherweise waren meine Sorgen jedoch unbegründet, denn obwohl der Zug erst um 18:36 am Bahnhof Taxenbach angekommen ist, hat der Bus noch einige Minuten zugewartet, um allen das Umsteigen zum Bus zu ermöglichen. Dafür ein großes Danke an den Busschauffeur.👍

Ungefähr 20 Minuten später war ich bereits in Rauris, und konnte mir von den wirklich freundlichen Gastgebern das Zimmer mit gemütlichem Bett zeigen lassen. Danach ging ich allerdings noch ins Cafe Restaurant Sonnblick, um mir als Abendessen eine Pizza Funghi und einen Sonnblickbecher als Speiseeis zu gönnen. Kurz nachdem ich zurück war und es selbst Mitte Juli schon dunkel wurde, begann es stark zu regnen. Etwas, was mir allerdings nicht unrecht war, nachdem es bei der Anreise um die 30 Grad hatte, und es sich hier in Rauris verglichen dazu richtig angenehm anfühlte.

Nach einer guten Nacht und einem guten & ausgewogenem Frühstuck ging es zur Bushaltestelle, die sich praktischerweise gleich neben der Unterkunft befindet. Dieser brachte an diesem schön wirkenden Montag bereits eine Vielzahl weiterer Wanderer zu ihren diversen Ausgangspunkten im schönen Raurisertal. Ich fahre bis zur letzten Haltestelle, dem Talschluss direkt beim Naturfreundehaus in Kolm-Saigurn, von wo direkt die Bergtour losgehen kann.

Hoher Sonnblick vom Raurisertal

Gleich am Startpunkt grüßen einem eine Vielzahl von Tieren, die hier länger den Ausblick von unten auf den Hohen Sonnblick genießen können als ich, schließlich muss bzw. will ich ja noch auf 3106m hoch.😊

Tourendaten

➡️ Start: ca. 1600m
➡️ Gipfelhöhe: 3106m
➡️ Länge: 15,3km
➡️ Auf-/Abstieg: 1600 Höhenmeter
➡️ Dauer: ca. 6h
➡️ Schwierigkeit SAC T5 / UIAA I

Gleich sofort zieht mich die Natur der Hohen Tauern in ihren Bann, mit ihrer Vegetation, den kleinen Wasserfällen, die durch das Schmelzwasser vom Berg gespeist werden, aber auch dem imposanten Randgneis, dem Gestein der Schieferhülle, welche charakteristisch u.a. auch für die Hohen Tauern ist.

Nach etwa einer Stunde erreiche ich auf einem mäßig schwierigen Wanderweg die obere Naturfreundehütte, die sich zu dem Zeitpunkt in einem Neubau befand. Um keine Zeit zu verlieren, ging es sofort weiter Richtung dem Hohen Sonnblick, dabei quert man kurzzeitig auch den Gletscherschaupfad Tauerngoldrundwanderweg, welcher an der Hüttenwinklache nach Süden abzweigt, während ich weiter Richtung Rojacher Hütte (2718m) aufstieg.

Der Blick in die Ausläufer des Goldbergkees, dem Gletscher im Herzen der Goldberggruppe, zu dem auch der Hohe Sonnblick gehört, wird immer imposanter, je länger man den bereits alpiner werdenden Pfad hinaufgeht.

Goldberggruppe

Die Goldberggruppe ist ein sich in den Hohen Tauern befindliches Gebirgsmassiv, welches sich von Norden in Taxenbauch bis Winklern im Mölltal zieht. Ihren Namen verdankt dieses Gebirgsmassiv dem Goldbergbau im Raurisertal und dem östlich anschließendem Gasteinertal.

Die 3000er Gipfel in der Goldberggruppe:
🏔️ Hocharn (3254m)
🏔️ Schareck (3123m)
🏔️ Grieswies Schwarzkogel (3116m)
🏔️ Hoher Sonnblick (3106m)
🏔️ Baumbachspitze (3105m)
🏔️ Goldbergspitze (3073m)
🏔️ Goldzechkopf (3042m)
🏔️ Schlapperebenspitze (3021m)
🏔️ Ritterkopf (3006m)
🏔️ Noespitze (3005m)

https://www.sn.at/wiki/Goldberggruppe

Dem Weg weiter folgend beginnen die ersten Schneefeldquerungen, bei einigen war ich mehr als froh, diesmal ausnahmsweise die Stöcke mit dabei zu haben. Diese sind auch wirklich nötig, will man ohne Steigeisen oder Grödel hier nicht ins Schlittern kommen im teils auch recht steilen Gelände. Besonders der Austieg kurz vor der Rojacherhütte hatte es nochmal in sich, hier musste ich fast wie im besten Skitourenstil Spitzkehren machen, um sicher Halt zu finden. Zumindest Grödel halte ich für weniger geübte Bergsteiger hier definitiv für empfehlenswert.

Endlich angekommen, weist einem ein Weiser aus Holz den Weg Richtung dem Hohen Sonnblick hin. Ab hier sind zwar die Schneefeldquerungen bis zum Gipfel erstmal vorbei, dafür wird der Weg nun nochmal etwas alpiner, mit Kletterstellen teils im ersten Schwierigkeitsgrad (UIAA I)

Vor allem sollte der niedrigere Sauerstoffgehalt der Luft auf rund 3000 Meter Höhe nicht unterschätzt werden. Selbst ich als geübter Berggeher merke, dass die Luft hier bereits etwas dünner wird, und alles nicht mehr so leicht mit derselben Steiggeschwindigkeit zu bewältigen ist. Einige Klammern und Tritte und sogar ein, zwei seilversicherte Passagen entschärfen die Tour allerdings ein wenig. Die Aussicht auf das Goldbergkees auf diesem Grat ist atemberaubend, definitiv eine meiner Highlights der Bergsaison 2024. Vereinzelt gilt es auf dem losen Gestein der Schieferhülle richtig aufzusteigen, um sicheren Halt zu finden.

Am Ende des Grats sind das Zittelhaus und das berühmte Sonnblick Observatorium bereits gut in Sichtweite und scheinen zum Greifen nahe. Noch fehlen ein paar Meter dorthin, der durchwegs gut markierte Steig macht die Findung des richtigen Wegs trotz des aufziehenden Hochnebels jedoch dankenswerterweise einfacher.

Endlich am Gipfel angekommen, sieht man… heute leider nichts außer dem Zittelhaus und dem Sonnblick Observatorium. Da heute leider am Gipfel offensichtlich kein Panoramawetter ist, beschloss ich mich im Zittelhaus ein wenig zu stärken, aufgrund eines Mitarbeiters aus Nepal ist die Stimmung hier auch nepalesisch angehaucht, ebenso mit einer herzhaften nepalesischen Linsensuppe, die mir für den Abstieg genügend Kraft geben sollte. Auch hab ich mir ein Souvenir gegönnt, aus dessen Erlös Sherpas im Himalaya finanziell unterstützt werden.

Nochmal erharsche ich beim Rausgehen einen Blick zurück zum Zittelhaus, bevor ich denselben Weg wie beim Aufstieg zurücksteige. Zudem mache ich bereits einen Blick runter ins Goldbergkees und denke über mögliche Skitourenrouten für eine der kommenden Skitourensaisonen nach. Nach späterer Recherche sah ich schnell, dass die angesprochene Route im Winter ein sogar sehr beliebtes Skitourenziel ist, womit der Hohe Sonnblick auch auf meine Skitouren To-Do-Liste gewandert ist.

Beim Abstieg sind die schon im Aufstieg angesprochenen Schneefelder nun runterzusteigen, oder besser gesagt zu fahren. Tatsächlich hatte der Abstiegsstil hier und da mehr mit Schneeschuh oder Tourenskiabfahrt zutun als mit normaler Schritttechnik. Die Stöcke waren auch hier wieder hilfreich, um in den steilen Passagen nicht den Halt zu verlieren.

Nun galt es noch rechtzeitig wieder unten zu sein, um die geplante Busverbindung noch zu erreichen, was ich ab dem Neubau Naturfreundehaus bereits mit dem Laufschritt noch schaffen wollte. Tatsächlich kam ich sogar etwas schneller an als gedacht, wodurch ich nochmal Zeit hatte die netten Tiere im „Mini-Tiergarten“ beim Naturfreundehaus in Kolm-Saigurn zu grüßen.

Recht bald ging es aber mit dem Bus weiter, blickte nochmal zurück auf den Hohen Sonnblick, der nun doch nicht mehr eingenebelt schien, wodurch ich mich kurz ärgerte, vielleicht gerade zur falschen Zeit oben gewesen zu sein. Jedenfalls erreichten wir nach etwas über eine Stunde den Bahnhof in Taxenbach, danach ging es schon wieder mit dem Zug zurück nach Salzburg und die Heimat nach Oberösterreich.

Fazit

Für Hochtouren-Liebhaber, die gerne das Feeling auf 3.000 Meter erleben möchten und weniger von Seilbahn-Touristen halten, eine wahrhaftig aussichtsreiche und tolle Tour. Die Kombination mit dem Blick aufs Goldbergkees und leichter Gratkletterei im ersten Schwierigkeitsgrad ist für geübte Bergsteiger definitiv eine Reise wert. Für konditionsstarke Berggänger ist die Tour ohne Probleme an einem Tag machbar, wer weniger Touren macht oder wegen der Höhenluft bedenken hat, kann die Tour auch auf zwei Tage aufsplitten, und unterwegs entweder in der Rojacherhütte oder im Zittelhaus nach vorheriger Reservierung übernachten.

Eine andere Panoramatour von mir gibt es auch hier zu sehen:

Mittlerweile gehöre ich seit einigen Wochen, genauer seit Ende Oktober 2024 zum „erlesenen“ Kreis der Besitzer eines Faltrads. Warum ein Faltrad eine praktischere Lösung ist als ein normales Fahrrad ist (wovon ich ebenso schon vier weitere besitze), das möchte ich euch in diesem Tutorial näher vorstellen.

Motivation

Eine Tour, die ich am Wochenende nach dem Kauf meines Faltrads gleich gemacht hab, ist jene über den Kaiser-Franz-Josef-Klettersteig rauf auf den Hochblaser (1771m). Der Weg dorthin ist quasi naheliegend mit dem Faltrad als Hilfsmittel absolviert zu werden, will man öffentlich anreisen und etwas flexibler in der Zeitplanung sein ohne auf Anrufsammeltaxis zurückgreifen zu müssen.

INFO GESÄUSEBAHN

13 bis 14 Kilometer zu Fuß hin und dasselbe wieder zurück zusätzlich zur eigentlichen Bergtour zu marschieren ist kaum in zweckmäßiger Zeit für zu schaffen, deshalb passt hier ein schnelleres, flexibleres und umweltfreundliches Verkehrsmittel sehr gut rein.

Warum FALTRad?

Nun, zunächst denkt man an viele verschiedene Mobilitätsvarianten für die letzte Meile:

• (E-)Roller

Ein Roller klingt gewichtsmäßig und von der Packbarkeit zunächst als gute Idee, und wird für kurze Überbrückungsstrecken seine Vorteile haben. Allerdings wollen wir schon Strecken zurücklegen können, die sich bereits über mehrere Kilometer erstrecken und zudem oft vor allem bei der Hinfahrt bergauf gehen. Auch kommt gegebenenfalls noch loser Untergrund dazu, der mit dem Roller größere Probleme darstellt als mit einem darauf ausgelegten Fahrrad. E-Roller bekommen bei manchen längeren Distanzen zudem schon Reichweitenprobleme.

• ÖBB Rail & Drive²

Ein Mobilitätskonzept, welches zumindest in Österreich bei einigen größeren Bahnhöfen angeboten wird, und in der Theorie recht praktisch klingt. Zudem gibt es bei einigen Rail & Drive Fuhrparke auch elektrische Antriebsvarianten. Der Preis ist jedoch nicht zu unterschätzen, sobald es doch ein paar Kilometer mehr werden, auch wird oft eine stündliche Gebühr verlangt für die Zeit, was bei ausgiebigen Bergtouren budgetmäßig ein Nachteil darstellt. Auch steht dieses Angebot meist bei kleineren Bahnhöfen nicht zur Verfügung.

• „Klassisches“ Fahrrad

Ein Klassiker für Zwischenstrecken und auch für die letzte Meile sind Fahrräder, die man gut im Zug mitnehmen kann. Nun ja, halbwegs gut, wenn mehrere dieselbe Idee bei einer Tour haben, wird der Platz im Zug gleich einmal richtig knapp, und kann schlimmstenfalls nicht mehr mitfahren. Zudem benötigt die Fahrradbeförderung ein Extra-Ticket inklusive Reservierung im Railjet & der Westbahn. Außerdem kann ein Fahrrad zumeist nicht in Bussen oder Straßenbahnen mitgenommen werden (bitte um Korrektur oder Hinweisen in den Kommentaren, falls es Ausnahmen gibt).

• Faltrad

Das Faltrad umgeht das Problem der Sperrigkeit eines klassischen Fahrrades in Öffis. Andererseits ist dieses auf der letzten Meile bei mittel bis langen Zwischenstrecken effektiver als ein Roller und kann je nach Konfiguration auch besser mit losem Untergrund umgehen.

Das Faltrad bietet sich vor allem aufgrund seiner Flexibilität an, da die Falträder gängiger Marken die erlaubten Packmaße von Koffern in öffentlichen Verkehrsmitteln in Österreich einhalten (90x60x40cm) und somit als Gepäckstück in den Zügen und auch Bussen & Straßenbahnen in Österreich mitgenommen werden dürfen.

Zudem bekommt man (Stand 2024) zumindest in Österreich eine Förderprämie vom Umweltministerium in Höhe von 500 Euro. Die Förderung kann nach Kauf des Faltrads mit Rechnung direkt beantragt werden, ich habe diese gleich innerhalb weniger Tage erhalten. 😊

Brompton vs. Vello

Brompton G-Line	Vello Gravel

Näheres dazu auch bei den Herstellerseiten:

Brompton G-Line: https://citybiker.at/blogs/news/brompton-g-line-hardfacts

Vello Gravel: https://vello.bike/products/vello-gravel

Beides wurde von mir Probe gefahren, beides konnte ich auf ihre Handlichkeit und den Faltmechanismus testen. Vom fahrdynamischen Aspekt hat mir das etwas leichtere Vello Gravel um die Nuance mehr zugesagt, allerdings fand ich den Faltmechanismus der Brompton G-Line sensationell und wesentlich intuitiver. Beim Schaltwerk des Vello sind Shimano-Komponenten verbaut, welches eine eigene Heimreparatur für handwerklich geschickte leichter möglich macht. Beim Brompton wird mehr auf Markenbewusstsein gesetzt, mit Ausnahme der Shimano-Alfine-Nabenschaltung ist alles am Antrieb aus dem Hause Brompton. Diese Nabenschaltung ist allerdings für Heimwerker schwieriger zu handhaben als eine klassische Kassettenschaltung.

Zudem hab ich bei Brompton keine Vorbestellung tätigen müssen, bei Vello wurde mir Ende Oktober eine Wartezeit von 3-6 Wochen nach Bestellung & Teilanzahlung veranschlagt, was mir zu lang schien. Deshalb entschied ich mich aus praktischen Gründen und vor allem wegen der Wartezeit gegen den Kauf des Made-in-Austria-Faltrad, sondern für das Brompton G-Line, wenngleich Brompton als Marke ebenso recht authentisch rüberkommt.

Vello Gravel

Brompton G-Line

Faltmechanismus Brompton G-Line

Den genialen Faltmechanismus hab ich ja bereits erwähnt. Noch nicht, dass ich schon nach wenigen Tagen auf eine Faltzeit von unter 30 Sekunden komme, sprich die Zeit die zwischen Ein- und Ausfalten des Fahrrads (und umgekehrt) vergeht. Grund dafür ist die wirklich intuitive Handhabung, die ich euch näher vorstellen möchte.

Zuerst wird die Verbindung hinten unterm Sitz geöffnet, um das Rad zusammenzuschieben (das Pedal muss dabei lotrecht zum Boden sein, damit sich beim zusammenfalten das Verderrad nicht auf dem gegenseitigen Pedal spießt!).

Danach wird vorne das Verbindungsrohr vorm Steuer geöffnet, um den vorderen Teil des Rades nach oben und hinten zu falten. Dabei muss eine schwarzfärbige Aufnahme auf eine Verbindungsstrebe zum Hinterrad aufgelagert werden.

Weiters wird hinten der Sattel runtergelassen, damit wird u.a. auch die Verbindung des Vorderteils mit dem Hinterteil über die bereits angesprochene Aufnahme nach oben gesperrt.

Nun wird vorne noch das Steuer geöffnet, damit der Lenker runtergelassen werden kann. Um die Packmaße noch weiter zu reduzieren, kann zusätzlich das Pedal abmontiert werden, um in das Steuerrohr in einen vorgesehenen Slot gesteckt werden.

Tipp: Was bei der Beschreibung gleich auffällt und eine sehr gute Eselsbrücke darstellt: Man alterniert immer von hinten nach vorne, danach wieder nach hinten, und wieder nach vorne.😉

Zum Ausfalten des Rades werden alle angesprochenen Schritte genau in umgedrehte Richtung gemacht. Einzig beim Pedal ist aufzupassen, dass der Sechskant in die Kurbel wieder richtig einschnappt.

Fazit

Ich konnte mich nach inzwischen fast 2 Monaten seit dem Kauf bereits mehrmals vom Nutzen des Faltrads überzeugen. Einerseits wie erwähnt bei der Tour auf den Kaiser-Franz-Josef-Klettersteig in der Nähe von Eisenerz.

Vor kurzem hatte ich das Faltrad sogar für eine Skitour genutzt, um die mäßig gute Parkplatzsituation am Pyhrnpass (kostenpflichtig) zu umgehen, indem ich am Parkplatz zum Wurzeralm-Skigebiet kostenlos geparkt hab und die restlich drei bis vier Kilometer weiter bis zum Einstieg raufzufahren. Beim Rückweg war man damit umso schneller wieder unten. Mit versetzter Montage der Ski am Rucksack war das sogar weniger umständlich als ich zuvor angenommen hab.😊

Als Letzte-Meile-Verkehrsmittel oder für mittellange Zwischenstrecken leistet das Faltrad einen super Dienst und macht bei Verwendung öffentlicher Verkehrsmittel Touren möglich, die sonst nur mit dem Auto in praktikabler Zeit machbar sind. Andererseits umgeht man bei Anreise mit dem Auto das oftmalige Problem voller Parkplätze am Ausgangspunkt, indem man schon einige Zeit vorher stehen bleibt und dennoch nicht zuviel Zeit verliert, wenn man diese Strecke sonst zu Fuß zurücklegen müsste.

Externe Quellenangaben:

1. https://fahrplan.oebb.at/webapp/ ↩︎
2. https://www.railanddrive.at/ ↩︎
3. https://citybiker.at/blogs/news/brompton-g-line-hardfacts ↩︎
4. https://vello.bike/products/vello-gravel ↩︎

Möchte man im Toten Gebirge im südlichen Oberösterreich eine Bergtour mit möglichst großem Panoramablick machen, fällt sicher allen gleich der Große Priel (2515m) ein. Oder auch die ebenso markante Spitzmauer (2446m). Danach fällt den meisten Leuten noch der Warscheneck (2388m) mitsamt seinen am gleichnamigen Stock markanten Gipfeln ein. Erst danach kommt einigen in Sinn, dass der dritthöchste Berg Oberösterreichs außerhalb des Dachstein-Gebirges der, nord- und ostseitig oft von ihnen verdeckte, direkte Nachbar vom Großen Priel und Spitzmauer ist, der Schermberg mit seinen 2396 Meter Höhe über Adria.

Auch oft nicht bekannt: Die Nordwand des Schermbergs, welche die zweithöchste Wand der Ostalpen direkt nach der berühmten Watzmann-Ostwand ist mit seinem Abbruch bis nach Hetzau Richtung den Ödseen und das Almtal… von wo auch meine heutige Bergtour auf den Schermberg über den Tassilo-Klettersteig losgeht.

Anfahrt

Öffis (Stand 2024):

• mit dem Regionalzug vom Typ 5047 (Dieseltriebwagen) von Wels Hauptbahnhof kommend Richtung Bahnhof Grünau im Almtal, geplante Fahrtzeit etwas über 1 Stunde)
• Nach max. 8-9 Minuten Umsteigezeit weiter mit dem Bus Nr. 534 bis zur Bushaltestelle Almtal Habernau, geplante Fahrtzeit 10 Minuten
• Taktung der Verbindung: meist alle 2 Stunden
• Zusätzliche Zustiegszeit von der Haltestelle: rund 90 Minuten

Auto (Stand 2024):

• Bis Grünau im Almtal, danach über die Almtaler Landstraße bis zum Jagersimmerl vor Habernau
• Direkt nach dem Jagersimmerl links abbiegen, der Weg folgt noch einige Kilometer weit über eine mäßig gute, aber befestigte Zufahrtsstraße bis zum Parkplatz beim Almtalerhaus
• Parkplätze bei gutem Besuch insbesondere am Wochenende schnell voll, besser bereits vorherige, ausgeschilderte Parkgelegenheiten nutzen!

Tourendaten

Länge: 19,8km
Auf-/Abstieg: 1710hm
Dauer: knapp 7h

Schwierigkeit:

• Bis Welserhütte: SAC T3
• Tassilo-Klettersteig: Kat. D
• Abstieg über Weg 263 & Welser Höhenweg: SAC T3

zum Youtube-Video

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Von der Almtalerhütte weg geht es zur Einstimmung zunächst über einen leichten Wanderweg Richtung Welserhütte (1740m) hinauf, dessen Weg mit Fortdauer steiler und etwas anspruchsvoller wird. Allerdings nie schwieriger als SAC T3, was beim Blick auf die steil abfallende Wand (wie gesagt, die zweithöchste der Ostalpen!) vom Schermberg runter schwer vorstellbar scheint. Die markanteste Stelle beim Aufstieg ist das Wiesinger Eck, welches extra ausgeschildert ist. Rund eine Stunde vor Erreichen der Welserhütte soll eine motivierende Beschilderung nochmal den vielleicht schon müden Bergwanderern etwas aufheitern, dass der Weg nicht mehr weit ist.

Nach bereits rund 1000 Höhenmeter und 2 Stunden Gehzeit erreiche ich die Welserhütte, in der ich mich nochmal mit einer schmackhaften Linsensuppe stärke, bevor ich den Weg Richtung Einstieg in den Klettersteig fortsetze. Nach knapp 15 Minuten Zustiegzeit bin ich am Einstieg des Tassilo-Klettersteigs angekommen. Ein echter Panorama-Klettersteig, wie ich noch merken sollte.

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FUNFACT:

Benannt ist der Klettersteig durch den Bayernherzog Tassilo den III., welcher u.a. der Gründer des Kloster Kremsmünster ist.

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Tassilo-Klettersteig (Kat. D)

Quelle: https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/schermberg-klettersteig-tassilo/

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Am Anfang des Klettersteigs geht es gleich steil hinauf, das kurze B/C sollte allerdings noch eine Aufwärmübung sein für jene, die den Klettersteig in Angriff nehmen möchten. Danach steht man gleich an bei einer der zahlreichen Graspassagen, die auf diesem Steig sowohl als Gehpassagen durchgehen, aber auch gut zum Durchschnaufen geeignet sind.

Mit dem jetzigen Durchschnaufen ist es gleich wieder vorbei, wenn wir uns der ersten wirklich steilen Passage nähern, die laut Topo C/D ist, mir aber gleich schwer vorkam wie die anderen, wenigen D-Passagen auf diesem Klettersteig. Vor allem das richtige finden von Tritten und Griffen ist hier wichtig, da es hier wie auf dem gesamten Klettersteig verglichen zu anderen Klettersteige eher wenige Eisentritte gibt, dafür umso mehr natürliche Tritte im Felsen. Vorausgesetzt man findet diese.

Nach einer kurzen Gehpassage findet man eine der Schlüsselstellen des Steigs, die wie viele andere Passagen auf Reibung oder mithilfe natürlicher Tritte überwunden werden müssen. Eine recht steile Platte muss hier zunächst mal überwunden werden, will man den Klettersteig verlängern. Für Liebhaber „natürlicher“ Klettersteiganlagen allerdings mehr Genuss als Qual.

Danach wird es wieder mit Passagen um den Schwierigkeitsgrad B herum leichter, ebenso folgt wieder eine von vielen Graspassagen, die der Bezeichnung als Panorama-Klettersteig alle Ehre machen. Einige der leichten Passagen mache ich zugegebenermaßen auch ohne eingehängtem Klettersteigset, was allerdings explizit keine Empfehlung von meiner Seite ist.😉

Später wird es nochmals etwas steiler, und erreicht kurzzeitig nochmal den Schwierigkeitsgrad D, wo geschicktes Steigen seine Vorteile hat. Danach wird es wieder leichter, bis das Almtaler Köpfl auf 2204m erreicht ist.

Der weitere Weg rauf bis auf den Schermberg ist mit einer lediglich kurzen B/C-Passage meist leicht bis maximal mäßig schwierig. Zeit genug, um immer wieder einen schönen Panoramablick auf das Tote Gebirge zu erharschen.

Gewisse Zeit danach ist es soweit, das Tagesziel ist schon in Reichweite, der Schermberg auf 2396m über Seehöhe. Das Panorama über das Tote Gebirge steht jenem auf dem höchsten Nachbarn, dem Großen Priel, um nichts nach und macht schon Lust auf eine längere Rast da oben.

Allerdings entscheide ich mich aufgrund des engen Zeitplans für den Abstieg zurück ins Tal. Zunächst über den Wanderweg Nr. 263 runter bis zum Fleischbanksattel, hat der Weg schon seine Tücken und ist auch als Normalweg auf den Schermberg nicht zu unterschätzen. Rund um den Fleischbanksattel musste selbst Ende August das ein oder andere kleine oder große Schneeloch gequert werden.

Der weitere Weg bis zur Welserhütte zurück zieht sich noch, bis ich mich dort nochmals mit einem herzhaften Stück Kuchen für den Abstieg zurück zum Ausgangspunkt der Tour stärke.

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Subjektiver Eindruck:

Landschaft & Panorama: 

Schwierigkeit Klettersteig: 

Schönheit Klettersteig: 

Schwierigkeit Wanderweg: 

Schönheit Wanderweg: 

Anbindung & Taktung Öffis: 

EMPFEHLUNG:

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Fazit

Jeder Liebhaber längerer Bergtouren in Kombination mit einem Kletterstieg mit herrlichem Ausblick ist hier am Schermberg richtig. Für jene die talnahe Klettersteige mit kurzem Zustieg bevorzugen, sind die über 1000 Höhenmeter Zustieg wohl nichts. Wer sich nach einigen längeren Klettersteige gerne auch in den Schwierigkeit D wagen möchte, hat auf diesem Klettersteig die besten Chancen dazu dies zu testen.

Die D-Passagen auf diesem Panorama Klettersteig sind eher kurz gehalten und es existieren einige leichtere Passagen, in denen man wiederum gut durchatmen kann.